Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

Содержание

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

статьи:

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве.

От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства.

Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

  • незаменимость;
  • ограниченность количества;
  • неспособность к перемещению;
  • плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их.

Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство  может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы.

Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла.

В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

  • является местом обитания некоторых животных;
  • является «поставщиком» питания для растений;
  • собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
  • поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

  • Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
  • Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
  • Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
  • Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
  • Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.

Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы.

Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается.

Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.

В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды.

Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

  1. Подготовка проводится ежегодно.
  2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
  3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен.

Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты.

Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Подготовка почвы в теплице происходит с помощью трех описанных выше шагов. Вносятся удобрения, богатые магнием, молибденом, марганцем, азотом, кальцием, калием, натрием, бором. К примеру, сидераты.

Сидераты – растения, которые легко формируют побег, выращиваемые на возделываемых землях. Эти растения впоследствии «запахиваются» в почву, становятся источниками органических веществ и местом обитания почвенных микроорганизмов.

Чаще всего используются сидераты:

  • представители семейства Бобовые (клевер, донник, вика и другие);
  • представители  семейства Крестоцветные (пастушья сумка, рапс и другие);
  • представители семейства Злаковые (суданская трава, житница и другие).

Сеять их следует весной ( в период с марта по апрель) и осенью (после сбора урожая), а запахиваются за 1-2 недели до посадки культур.

Важно также увлажнить и прогреть грунт ранней весной, так как в парниках он обычно сильно пересыхает, поэтому является хорошим теплоизолятором. Для этого рекомендуется прогревать гряды одновременно с трех сторон уже после взрыхления грунта.

Можно сделать небольшие борозды для увеличения площади контакта теплого воздуха с почвой. После этого грунт увлажняется ЭМ-раствором и поливается.

Подготовка почвы для посадки огурцов

Огурцы – достаточно требовательные к условиям окружающей среды растения. Выращивать их можно как на открытом воздухе, так и в теплице. Условия им нужны особые. Основные из них:

  1. Высокая освещенность.
  2. Высокая влажность воздуха (до 80%).
  3. Средневысокие температуры (около 25◦С).
  4. РН почвы 6-7,5. Кислые почвы перед посадкой огурцов необходимо известковать.
  5. Поливы теплой водой (не ниже 18 С).

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

  1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
  2. Провести механическое разрыхление почвы.
  3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м2  .
  4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
  5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области.

Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи.

С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Источник: https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/articles/podgotovka-pochvy-k-posadke/

Майские посадки. Как подготовить почву, как удобрить ее перед высадкой растений на участке и в теплице?

Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

Май – самый ответственный месяц для огородников и садоводов. В этот период важно успеть выполнить все необходимые агротехнические мероприятия. Речь идет об удобрении почвы, посадке и пересадке растений.

Почва является основой основ будущего урожая, поэтому к ее подготовке следует подойти максимально ответственно. Ошибочное мнение многих огородников заключается в том, что последний весенний месяц – слишком поздний для посадок. Но они глубоко заблуждаются.

Наоборот, в мае устанавливается стабильная температура воздуха, которая не падает ниже 10°C, так что это время считается идеальным для посева семенного материала в нагревшуюся и подготовленную почву.

Из нашей статьи вы узнаете об основных этапах подготовки почвы к майским посадкам, а также о том, как правильно вносить удобрения перед высадкой растений в открытый грунт и в теплицу.

Готовим почву для рассады: основные этапы

Залогом успеха во всех делах, в частности, в выращивании садовых и огородных культур, является заблаговременное планирование. Первым и главным условием получения добротного урожая является грамотная подготовка грунта.

Основная часть растений нуждается в плодородной, рыхлой и водопроницаемой почве, хорошо пропускающей воздух. Идеальной можно назвать ту почву, которая в состоянии зрелости легко крошится. Важно, чтобы грунт отвечал всем потребностям культур, которые планируется в нем выращивать.

Процесс подготовки почвы для рассады требует не только соблюдения последовательности, но и наличия определенного багажа знаний. 

Каждому садоводу и огороднику под силу сделать дерновую землю, считающуюся одной из лучших основ для грунтовых смесей. Заготовкой сырья для такой земли занимаются на протяжении года на лугах, чтобы в мае его уже можно было использовать. Данный процесс предполагает проведение следующих агротехнических манипуляций: 

1. Дерн срезается пластами и складывается в штабель высотой от 1 м.

2. Чтобы ускорить процесс размножения, укладывая дерн, его переслаивают, используя свежий навоз.

3. Чтобы избежать пересыхания штабеля, ему нужно обеспечить регулярный полив, особенно в жаркую погоду.

4. Спустя 3-4 месяца кучу необходимо перелопатить и отсеять крупные корневища, которые не разложились.

5. Полученную землю следует рассыпать по ведрам и мешкам, а затем отправить на хранение в прохладное закрытое помещение. 

Обратите внимание на то, что приготовление смеси требует применения исключительно свежих компонентов, которые ранее нигде не использовались. Это позволяет свести к минимуму подготовительные работы в весенний период. К тому же подобный состав не нуждается в обеззараживании – в него сразу можно сеять семена.

Если планируется посадка томатов, перцев, баклажанов, капусты, сельдерея или салата, семенной материал необходимо высеять в смесь, состоящую из дерна, перегноя и песка в соотношении 1:2:1. На 10 л такой смеси понадобится 2 стакана древесной золы, 10 ч.л. суперфосфата и несколько щепоток сульфата калия.

 

Семена культур, которым нужна питательная и нейтральная почва, и которые не любят известь, следует высеивать в дерновую землю с добавлением перегноя в соотношении 1:1. Необходимо также добавить 1 стакан золы на 5 л грунта.

Как подготовить почву к посеву?

Начинать подготавливать землю к посадке нужно в начале осени – в этот период обычно производится перекопка участка. В случае, если ее не произвести осенью, то сделать это придется в весенний период. Проведение этой операции обязательно, иначе через какое-то время земля пересохнет и ее будет трудно разбить. Помимо этого, нужно пройтись по участку и организовать гряды с помощью грабель. 

Процесс перекопки предполагает удаление корневищ сорной травы и личинок насекомых, а также внесение удобрений, навоза и перегноя. Обратите внимание на то, что отведенная под корнеплоды территория не нуждается во внесении перегноя и навоза. Единственное, что необходимо, так это рассыпать минеральные подкормки по поверхности грунта, прежде чем приступать к перекопке. 

Через 6-7 дней после перекопки можно будет приступать к борьбе с сорняками, которые прочно обосновались на вашем участке. Это делается, опять-таки, с помощью грабель. После боронования верхнего слоя почвы пророщенные сорняки вывернутся на поверхность и погибнут. Для снижения засоренности земли необходимо провести около 3 подобных процедур с интервалом в 3-4 дня.

Один из самых ответственных моментов при подготовке почвы к посеву семян заключается в формировании грядок. В этот момент следует внести азотные удобрения: мочевину и аммиачную селитру.

В весенний период грунт испытывает нехватку азота, так что подобная подкормка принесет огромную пользу. Минеральные удобрения необходимо разбросать по земле и заделать вглубь грядки, используя грабли.

Далее верхний слой грунта следует хорошенько выровнять, после чего можно будет начинать высадку рассады или посев в обильно политую почву. Рассада должна высаживаться в лунки предельно аккуратно.

В случае применения торфяных емкостей, их придется разрыть с целью улучшения роста корневой системы. Желательно, чтобы густота посадок была не слишком большой. К слову, идеальным временем для высадки рассады считается вечер, когда солнце уже спряталось за горизонт. 

Подготавливаем теплицу к весне. Как получить высокий урожай?

Что такое теплица? Это надежная конструкция, позволяющая в течение целого года заниматься подготовкой рассады и выращиванием различных культурных растений.

Особенности материалов, из которых возведена теплица, оказывают непосредственное влияние на температуру и прочие показатели воздушной среды. Как известно, у каждого растения имеются индивидуальные предпочтения относительно данных параметров.

Подготовку теплицы к сезону обычно начинают после сбора последнего урожая. 

Обеззараживание почвы 

Когда овощные или фруктовые культуры выращиваются на одном месте, да еще и в закрытом пространстве, рано или поздно грунт истощается и становится невероятно уязвимым к заражению различными болезнями, микробами и прочими вредителями.

В результате о высокой урожайности приходится лишь мечтать. Вот почему так важно позаботиться об обеззараживании почвы в теплице, которое является одним из важнейших процессов. Осуществляется оно различными способами.

Представляем вашему вниманию наиболее популярные среди них:

1. Обработка паром. Это, пожалуй, самый простой и популярный метод, при котором почва ошпаривается крутым кипятком и накрывается пленкой. Ключевое преимущество подобного процесса заключается в экономичности. 

2. Медный купорос. Для приготовления такого раствора нужно добавить 1 ст.л. купороса на 10 л воды. Ввиду токсичности данного вещества очень важно соблюдать все правила и рекомендации при его использовании.  

3. Формалин. Этот раствор очень эффективен в борьбе с различными паразитами. Вам нужно заранее подготовить траншеи и налить в них немного формалина, после чего засыпать все землей. После этого теплицу нужно плотно закрыть и не открывать в течение 2 недель. Спустя 14 дней откройте ее и хорошенько проветрите помещение.

4. Хлорная известь. Еще одно популярное средство для обеззараживания теплицы, которое рассыпается по всей площади тепличного помещения.

5. Окуривание. Один из эффективнейших методов, отличающийся безопасностью и высокой результативностью. Для проведения окуривания используется серная шашечка: она помещается в центр теплицы и поджигается.

В процессе ее тления происходит выделение газа, уничтожающего паразитов. На время проведения данной процедуры тепличное помещение должно быть плотно закрыто.

После полного сгорания шашечки теплицу необходимо будет проветрить в течение 2-3 недель.

Опытные огородники и садоводы рекомендуют обновлять почву при обработке тепличного грунта. Лучше всего брать новую землю с места, где ничего не растет – так вы получите гарантию того, что она ничем не заражена. 

Можно также провести дезинфекцию старой почвы в теплице, а затем уже добавлять новую почвенную смесь собственного приготовления.

Чтобы приготовить ее, вам понадобятся перегной и органические удобрения (помет, навоз, опилки, песок, известняк, торф). Что касается внесения в тепличный грунт неорганических удобрений, то это решает владелец теплицы.

К примеру, популярное на сегодняшний день органическое земледелие не требует внесения подкормки из минеральных удобрений. 

Чтобы получить хороший, экологически чистый урожай, верхушки грядок необходимо периодически подвергать мульчированию компостом, а листья опрыскивать микроэлементами.

Посадка в теплицах, так же, как и в открытом грунте, требует соблюдения севооборота овощных культур. Выращивая на одном месте одни и те же культуры, важно обеспечить плодородность почвы.

Делается это довольно просто: снимите верхний слой и замените его питательным грунтом. 

Как улучшить состояние почвы в теплице?

Подготовка грунта к посеву должна начинаться с прогрева. Для этого нужно соорудить траншеи поперек гряд и залить в них горячую воду. Благодаря такому мероприятию температура почвы повышается до 10-14°C. Для хорошего прогрева земли можно также накрыть грядки очень плотной пленкой.

После того, как почва хорошенько прогреется, необходимо будет внести удобрения. По словам опытных огородников, отличным решением будет посадить сидераты. Такой метод способствует развитию особых микроорганизмов, улучшающих структуру почвы и оказывающих оздоровительный эффект на основную культуру.

После внесения подкормки почву следует перепахать, а спустя 8-13 дней можно будет приступать к посадке. 

Общие рекомендации по подготовке почвы

Чтобы все сделать правильно, подготавливая грунт к будущим посадкам, садоводам и огородникам следует учитывать такие особенности: 

1. Механический состав. Существует 3 вида почвы: легкая, средняя и тяжелая. Большая часть растений предпочитают средние почвы, а также супеси (немного легче средних). Чтобы сделать тяжелую, глинистую почву более легкой, нужно внести песок, а утяжелить легкий песчаный грунт, в котором мало питания, поможет увеличение количества органического компоста.

2. Кислотность. При повышенной кислотности почвы усугубляется состояние культурных растений – прекращается развитие полезных микроорганизмов, в которых они нуждаются. При таком раскладе необходимо внести добавки на основе извести.

Рост растений существенно замедляется, если почва нейтральная.

Для посадки культур (за исключением огурцов, капусты, свеклы и черной смородины) в такой грунт необходимо подкислить грядки путем мульчирования их компостом, смешанным с хвойными опилками.

3. Засоленность. Одна из самых сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться огородникам и садоводам, заключается в засоленности почвы. Если грунт засолен, культуры растут невероятно медленно. К тому же существенно затормаживается их развитие. О засоленности почвы говорит наличие на участке лебеды и полыни.

Чтобы исправить ситуацию, следует внести большое количество компоста, сидератов и перегноя. Для повышения плодородности почвы применяют гипсование. Суть данной процедуры проста: после перекопки почвы по ее верхнему слою рассыпается гипс. Следующим шагом является высев на участке сидерата (листовой горчицы).

Когда она отрастет, землю нужно будет перекопать.  

Важно помнить, что от грамотного проведения подготовительных работ зависит очень многое: то, насколько интенсивно будут прорастать семена, как быстро будут появляться всходы, укрепляться корневая система и, конечно же, то, насколько высоким будет уровень урожайности.

Соблюдение технологии и правил при подготовке почвы способствует созданию соответствующих условий для прогрева ее поверхностного слоя, улучшения водного и воздушного режимов, уничтожения сорняков и различных вредителей.

Все это позволит сделать хорошие и правильные посадки, которые в дальнейшем принесут добротный урожай высокого качества!

Источник: https://zhenskiy-otvet.ru/dom-i-sad/item/585-majskie-posadki-kak-podgotovit-pochvu-kak-udobrit-ee-pered-vysadkoj-rastenij-na-uchastke-i-v-teplitse

Обработка земли под картофель: осеню и весной, вспашка и удобрения почвы

Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

Богатый урожай картофеля зависит не только от качества посадочного материала, но и от правильной подготовки участка — целого комплекса работ, которые проводят, начиная ещё с осени. О чём нужно помнить перед их проведением и как организовать подготовку грунта лучшим образом полезно знать каждому огороднику.

Зачем подготавливать землю под картофель?

Все усилия, потраченные на подготовку грунта для посадки картофеля, подчинены одной цели — выращиванию здорового урожая.

Для этого предварительная обработка земли обеспечивает:

  • лучшее увлажнение почвы;
  • придание ей рыхлости для качественной аэрации;
  • дробление крупных земляных комков, затрудняющих развитие корней у картофельных кустов;
  • равномерное распределение удобрений по участку;
  • удаление сорняков;
  • обеззараживание земли.

Основная обработка грунта осенью

После уборки предыдущей культуры на участке землю начинают готовить к следующему году.

Лущение грунта

Очищение почвы предусматривает удаление корней сорняков. Делается это при помощи культиваторов или лемешных лущильников.

Лущение проводят на глубину до 8–10 см в два следа дисковыми лущильниками, а на уплотнённых породах обработку проводят культиваторами.

Узнайте подробнее о технологии выращивания картофеля в мешках и в ящиках.

Добавление удобрений

Когда почва рыхлая, сорняки устранены, то пора приступать к подкормке участка. В этот период вносят:

  • калийные удобрения;
  • фосфорсодержащие комплексы;
  • навоз.

Их заделывают на глубину до 10–15 см, чтобы в течении зимы они качественно напитали породу.

Зяблевая вспашка

Заключительный этап осенней подготовки земли к посадке картофеля — вспашка. Если осень выдалась влажной, то обработку проводят при помощи культиваторов, оснащённых тяжёлыми зубовыми боронами. В сухую же погоду их лучше заменить на кольчато-шпоровые катки.

Свои особенности имеет и обработка тяжёлых почвенных масс. Их прорабатывают зяблевой вспашкой, благодаря чему формируется рыхлый слой на поверхности и равномерно распределяются удобрения.

Важно! Если посадка картофеля планируется в лёгкие песчаные почвы, которым свойственна быстрая усадка, то осенью их не вспахивают.

Предпосевная обработка весной

Землю, отдохнувшую за зиму, необходимо освежить, чтобы она окончательно была готова перед посадкой картофеля.

Вспашка

Опытные огородники утверждают, что весенняя вспашка, проведённая с учётом особенностей почвы, способствует лучшему урожаю. Для этого стоит помнить, что отвальная глубокая (до 30–35 см) обработка подходит для:

  • чернозёмов;
  • пойменных грунтов;
  • торфяных почв.

А вот дерново-подзолистые участки пашут плугами без отвалов или с почвоуглубителями, рыхля землю на глубину до 25–30 см. Узнайте, после каких культур лучше сажать картофель.

Боронование

Эта процедура весной необходима для задержки влаги в грунте для будущего урожая. Во время боронования грунт на поверхности земли измельчается, и его шар препятствует испарениям. Для лучшего результата процедуру стоит проводить тяжёлыми боронами.

Кроме задержки влаги, подобное рыхление почвы позволяет провести качественный прогрев почвы, а насыщенность кислородом обеспечивает жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Однако важно правильно выбрать время для боронования. Если провести его слишком рано, сырой грунт из-за вспашки ещё больше уплотнится. Если же опоздать, то земля потеряет влагу и покроется сухой коркой.

Важно! Оптимальное время для боронования огорода — когда комья земли начинают приобретать сероватый окрас.

Культивация

Культивирование отличается от предыдущей процедуры тем, что инструмент рыхлит землю, однако при этом не переворачивает пласты грунта, поэтому сохраняется влага.

Это последний этап подготовки почвы для высадки картофеля. Для этой культуры рекомендована междурядная культивация. Её проводят предварительно перед посадкой, а после по мере надобности организовывают в процессе роста картофеля.

Во время первой весенней проходки культивацию делают на глубине 6–16 см: чем быстрее сохнет грунт, тем глубже делают вспашку. В дальнейшем же стандартная глубина рыхления в таких случаях — 12 см, однако если на участке активно растут сорняки, то обработку делают глубже, до 14 см. Ознакомьтесь с методами проращивания картофеля перед посадкой.

Обработка почвы летом

По мере роста кустов картофеля грунт под ними также нуждается в уходе. Чтобы сорняки не мешали расти культуре, не провоцировали появление вредителей или развитие заболеваний, необходимо регулярно организовывать:

  • прополку;
  • рыхление;
  • культивацию при возможности.

Картофель негативно реагирует на уплотнение почвы или избыточную влагу, поэтому подобная проработка способствует созданию оптимальных условий для клубней и обеспечивает качественную аэрацию грунта.

Теперь вы знаете, как подготовить участок перед посадкой картофеля. Используя эти рекомендации, необходимо учитывать особенностях почвы, климатические условия и тогда отличный урожай не заставит себя ждать.

Источник: https://fermer.blog/bok/ogorod/kartofel/vyraschivanie-kartofelya/posadka-kartof/7442-obrabotka-zemli-pod-kartofel.html

Боронование почвы как способ увеличения урожайности +

Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

Существует множество способов обработки плодородного слоя земли на вашем загородном участке, не зависимо от того, огород это, или небольшое поле.

Однако каждый вариант возделывания почвы должен быть своевременным, зачастую в определенном порядке используются разные приспособления, и очередность эту нарушать не желательно. Относится это и к боронованию, которое выполняется несколько раз в год.

Первое взрыхление грунта – ранневесеннее боронование, выполняется после того, как снег полностью растает, а земля немного подсохнет.

Почву, перенасыщенную влагой, взрыхлить нельзя, она слежится и станет более плотной. Сухая же земля лишается необходимой для всходов воды и не измельчается, разбиваясь на крупные комки.

 Бороновать поля с озимыми и травами следует в начале весны для того, чтобы в рыхлой почве активно происходили микробиологические процессы, к корням растений поступал кислород.

Предпосевная обработка земли бороной (как правило – дисковой) преследует уже совсем иные цели.

Разбитая на мелкие комки и выровненная почва позволяет равномернее распределять семена, благодаря чему всходы будут одновременно по всему полю. Часто процесс боронования совмещают с севом, для чего приспособление для рыхления дополняют сеялкой. Но предпосевная обработка земли не является последней, грунт необходимо измельчать и после того, как семена попали в плодородный слой почвы.

Здесь возможны два варианта: боронование земли до появления всходов и ее рыхление уже после того, как появятся ростки.

Можно осуществить тот или иной тип обработки грунта, или оба последовательно, поскольку первый необходим для удаления всходов сорняков и дробления корки на поверхности почвы, а второй – только для прополки. Также можно упомянуть и летнее рыхление, применяемое для черного пара.

Какие бывают бороны?

Существует много различных приспособлений для рыхления почвы, глубина которой может быть как небольшой, так и значительной.

Борона захватывает самый верхний слой, хотя и ее можно приспособить для погружения в почву не только на 20-30 миллиметров, но и до 10-20 сантиметров. Достигается это применением приспособлений разной тяжести.

Наиболее простая и популярная конструкция – зубовая борона, которую не сложно сделать самостоятельно.

Обращенные к земле зубья обычно имеют наклон в сторону движения, в сечении они бывают квадратной формы, плоской или круглой. Наиболее удобная форма – четырехгранная, переднее ребро раскалывает комья грунта.

Зубчатые бороны могут иметь жесткие или шарнирные рамы, первые обычно составляют конструкцию типа «зигзаг», с достаточно большой полосой охвата, передний и задний ряд смещены, благодаря чему рыхление довольно плотное.

К шарнирным относят сетчатые бороны легкого типа (различают также средние и тяжелые).

Ранневесеннее боронование на участках с глинистым грунтом выполняется тяжелыми зубчатыми боронами (давление на зуб от 2 до 3 килограммов), глубина измельчения слежавшихся комьев зяби у которых довольно большая. Предпосевная обработка легкой и достаточно рыхлой почвы может осуществляться приспособлениями средней тяжести, с нагрузкой в пределах 1-2 килограммов на зуб.

С наибольшей эффективностью осуществляется рыхление грунта шлейфовыми прицепными боронами, которые относятся к разряду зубчатых, внешне же представляют собой волокушу.

К ваге цепями присоединяют нож с регулирующимся наклоном, который срезает верхушки комьев, а также «грабли», то есть планку с зубьями, обращенными вниз для рыхления. Далее тоже на цепях прицеплены несколько брусков или уголков, которые разравнивают измельченную зубьями почву.

Таких приспособлений к тяговому устройству может быть присоединено несколько в ряд, движение осуществляется под углом 45 градусов к гребням, образовавшимся после вспашки.

Так ли необходимо ранневесеннее боронование?

Любая обработка грунта выполняется с целью увеличения урожайности надела, не является исключением и использование бороны для измельчения верхнего слоя почвы.

Особенно стоит выделить данный тип рыхления, проводимый ранней весной, когда земля максимально насыщена талыми водами.

Семена в такой почве дадут всходы максимально быстро, но посев еще не скоро, а под жаркими лучами солнца земля высыхает за считаные дни.

Выше уже упоминалось, что нужно угадать с моментом начала работ, стоит опоздать или затянуть с боронованием хоть на день, и урожайность с гектара будет меньше на пару центнеров. Влага покидает грунт обычно по тем же мельчайшим капиллярам, по которым и впитывается.

Если пропустить момент, поле станет совершенно сухим, и ему потребуется искусственная ирригация, что не всегда возможно.

Боронят ранней весной либо зябь, то есть землю, вспаханную еще осенью под посев в следующем сезоне, либо черный пар – поле, которое на год оставляют перепаханным без посадок и периодически рыхлят.

Ранневесеннее боронование направлено на то, чтобы путем измельчения верхнего слоя грунта нарушить капиллярную связь с поверхностью нижних слоев почвы и сохранить в них талую воду.

Именно поэтому такая обработка почвы называется еще «весеннее закрытие влаги» в плодородной земле.

Решает предпосевная обработка путем культивации с боронованием и другие задачи, в частности, борьбу с некоторыми видами вредителей.

Именно под верхним слоем грунта скрываются многие личинки, например, проволочники, из которых появляются жуки-щелкуны, а также куколки большинства насекомых, среди которых очень опасным для посевов считается хлебный жук.

Взрыхленная почва лишает личинок укрытия, позволяя птицам, кормящимся на полях, склевывать будущих вредителей.

Да и небольшие похолодания с последующими весенними ливнями почти наверняка уничтожат оказавшихся на поверхности куколок.

Зябь следует бороновать, не растягивая работы, в течение двух дней, когда содержание влаги в грунте соответствует 70 % от максимального насыщения, заметить этот момент можно по сероватому оттенку верхних комьев земли.

Как выполняется боронование грунта мотоблоком?

Тяжелая техника есть далеко не на каждом участке, даже если это компактный и маломощный мини-трактор. Гораздо чаще хозяевами для обработки сада, огорода и небольшого поля используются культиваторы и мотоблоки. Последние намного функциональнее, поэтому предпочтение, как правило, отдается им, культиватор больше подходит для ухода за небольшим садом и цветниками.

Ранневесеннее боронование грунта возможно даже небольшим мотоблоком, если правильно подобрать прицепное оборудование, на эту тему существует немало видео с инструкциями.

Наиболее часто в качестве навесного приспособления используется зубчатая борона типа «зигзаг», размер которой зависит от мощности тягового механизма. Можно использовать как обычную тяжелую раму, так и шлейфовое устройство.

Для удобства работы рекомендуется устанавливать рукоятки под углом к движению, чтобы оператор мог идти в стороне от полосы рыхления, или присоединять прицеп к адаптеру, который превращает мотоблок в самодельный трактор.

Второй вариант удобнее, если предстоит обработать большой участок или планируется рыхление ранней весной, когда земля сильно напитана влагой.

Если на зяби с осени сформированы ряды, допускается применение дискового навесного приспособления, рабочие части которого могут быть как с ровными кромками, так и с вырезными.

Второй тип эффективнее, но требует частой очистки, поскольку между зубьями забивается земля.

Принцип действия дисковой бороны, для демонстрации работы которой снято немало видео-материалов, несколько отличен от действия зубчатой, а результат более значительный.

Грани вращающихся дисков, расположенных под зеркальными углами атаки (так называется наклон рабочей части к поверхности земли, от него зависит глубина обработки земли путем боронования), вклиниваются в грунт и дробят его, заодно подрезая корни сорняков.

Источник: https://nasotke.ru/rannevesennee-boronovanie-kultivacija-pochvy-motoblokom-video.html

Почва: подготовка участка к весенним посадкам

Боронование почвы как важный этап в подготовке земли к посадкам

На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы.

Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия.

Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

Весенняя подготовка почвы в огороде

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

  • нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
  • ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
  • почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур.

Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений).

Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие.

В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных.

Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва – живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям.

За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур.

Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях.

Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы.

Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Рядковое огородничество

Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами.

Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

Огород из грядок

При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

Грядки подразделяются на

  • классические,
  • глубокие, траншейные
  • повышенные,
  • грядки – ящики,
  • грядки – короба.

Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м.

То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород.

Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений.

Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Глубокие грядки

Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте – на дерновых землях или задерненных участках.

Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз.

А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев – на выбор хозяина, главное – верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется.

Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур.

Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью.

На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

Грядки короба

Высокие грядки

В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких – до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

  • компостные,
  • приподнятые,
  • теплые,
  • высокий огород,
  • слоеный огород,
  • огород-лазанья.

Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость.

На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика.

Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву.

Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой.

Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости – под укрытие) и получить более ранний урожай овощных.

Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

Грядки-ящики

Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

Рядковый способ обустройства огорода

Грядки-короба

Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

  • в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
  • перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
  • при поливе не растекается вода,
  • отсутствуют сорняки,
  • легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

Усложнение ухода

Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба – это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

  1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
  2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
  3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
  4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.

Источник

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1133882537562081920/pochva-podgotovka-uchastka-k-vesennim-posadkam/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.